篠原ともえ『ザ・ワンピース』のリバティプリントワンピースを制作中です。ここまで進みました。
そして、決めました。裏地をつけることを！
生地がやっぱり薄すぎて、服を着てるかどうか不安になるくらい薄いので、外出着にするにはやはり裏地が必要そうでした。
でも、裏地のつけ方は本には載っていないので、自力でつけるしかありません。しかも表地は裁断済みで、途中まで縫い済み…。
どうやってつければ良いんだろう？ と途中まで作ったワンピースを見ながら考えつつ、ネットで情報収集しつつ、自宅にある既製服の裏地をチェックしつつ、という感じでなんとか形にできました。
裏地には、服に厚みと安心感がほしかったのでコットンのシーチングを選びました。
さて、裏地をつけるにあたって、なにもわからなかったのでとりあえずネットで情報収集した結果、次のことがわかりました。
①全部に裏地をつけるか、袖以外につけるか、スカートだけにつけるか、という選択肢がある
②型紙は表地と同じで良い
③裏地は、表地と見返しで繋ぎ合わせる
④裾は、表地と縫いつける方法（どんでん）と、表地とは縫いつけない方法（ふらし）がある
⑤キセというものをかける
だいたいこんな感じです。
まず裏地をつける場所ですが、袖につけるのは難しそうだったので袖以外の身頃とスカートにつけることにしました。
一番頭を悩ませたのは、表地と裏地の繋げ方です。
一般的に裏地は表地の見返しと縫い合わせるため、見返しにも縫い代が必要になるようです。が、今回は見返しをすでに縫い代なしでカットしてしまっており、さらに襟を挟み込んで縫い合わせた状態です。これを今から壊して作り直すのは絶対やりたくない。。
そこで、自宅の手持ち服をいろいろ見ていたところ、ロック始末された襟ぐり見返しがそのまま裏地と縫いつけられているものを発見。
この方法にインスピレーション（笑）を受け、よし、これで行こう。と決定しました。
身頃とスカートの裏地は、表地型紙の見返し部分を取り除き、縫い代をつけて裁断。
前と後ろを縫い合わせたあとですが、こんな形になりました。
裏地スカートは型紙通りではなく、型紙を折りたたんでギャザーと広がりが少なくなるようにしました。
ギリギリわにして裁断できるように折りたたんだので、ある程度広がりは残しつつ、布の節約もできたと思います。
つぎの難関はキセでした。
キセはどこにつけるべきなのか調べてもよくわからず、結局自己流で進めましたが、肩に3mm、各ダーツに約2mm、脇に5mm かけて縫ってみました。
これはダーツで、本来の出来上がりの内側2mmくらいを縫いました。そして出来上がりラインでアイロン。
縫い代は通常中心に向かって倒すと思いますが、表地と重なってゴワゴワしそうだったので全部表とは反対に倒してみました。
脇と肩はキセの分大きく裁断し、縫い代1cmで縫い合わせた後、出来上がりラインでアイロン。
これで良いのかは不明です。笑
縫ったあとに気づきましたが、肩はキセ不要だったと思います。
裏地をつけ終わったあとに再度調べたところ、縫いはじめと縫い終わりは本来の出来上がりラインで縫うとアイロンがかけやすいみたいです。
参考記事▶ミシンとアイロンで簡単にキセを作る方法
裾に関しては、すでに表地の裾をしつけ代わりに両面テープで貼り付けてしまった後だったため、選択肢は「ふらし」のみでした。
裏地の裾は三つ折りにしたんですが、ちょっと折る幅が大きかったですね...。なんだかモサっと感が出てしまった。
裏地にしては厚みがある生地なので、裾は裁ち目かがりで処理して二つ折りがよかったかもしれません。
大変だったのは、見返しと裏地の縫い合わせです。
ここは当初ミシンで縫うつもりだったのですが、きれいに縫える自信がなかったので結局全部手でまつりました。
このまつり縫いだけで3時間くらいかかった。。。
でもおかげで、無事、表地と裏地を縫い合わせることができました！！
今回の裏地つけにはこちらのサイトが参考になりました。
▶FAB #114 ジャガードのノースリーブワンピース(＋裏地のつけ方講座)（fab-fabric）
▶「きせ」の入れ方～裏布の縫い代の考え方～（洋裁のひととき）
※追記
以下の洋裁本では、裏地のつけ方も解説されています。やはり、プロの解説通りに作ると美しく裏地をつけることができます。
